Ficha cuidados Suricata (Suricata suricatta)

POR FAVOR TENGA EN CUENTA QUE ESTE ANIMAL NO ES UNA MASCOTA.

Hábitat natural


Son originarias de la sabana sudafricana, donde ocupan zonas áridas con amplias llanuras y pastizales. Pueden hacer sus madrigueras en zonas rocosas entre las grietas o bien cavar madrigueras de un promedio de 5 metros por 1,5 a -2 metros de profundidad.

Tamaño adulto

Miden aproximadamente unos 25-35 cm desde la cabeza hasta la base de la cola la cual en su totalidad puede llegar a medir entre 18 y 23 cm. El peso oscila entre 0.5 a 1 kg.

Alojamiento

El alojamiento en cautividad puede ser un verdadero reto, debido a las necesidad de cavar y hacer madrigueras que presentan estos animales. Por este motivo la instalación debería contar con suelo de tierra de unos dos metros de profundidad para que los animales puedan cavar y bajo esta capa de tierra tendríamos que cimentar para evitar posibles fugas. El recinto estaría rodeado por un pequeño muro o valla de un metro y medio de altura aproximadamente. También se pueden mantener en instalaciones más pequeñas tipo jaulones pero no es lo más adecuado.
Es muy importante que los suricatos tengan acceso a la luz y que la instalación mantenga altas temperaturas y baja humedad. Igual de importante o mas es que haya un enriquecimiento ambiental ya sea escondiendo alimento vivo en bolas de cristal, con juguetes, etc.

Ficha cuidados Colicorto gris (Monodelphis Domestica)

Habitat Natural

La zarigüeya de cola corta tiene preferencia por los terrenos arbolados y húmedos, ocupando la práctica totalidad de las selvas de América del Sur, desde Panamá hasta el norte y noreste de Argentina.

Descripción física

Su tamaño oscila entre los 12-16 cm, aparte estaria la cola que puede ser como la mitad del cuerpo, aproximadamente. Los machos son más grandes que las hembras, por regla general (en mi caso particular lo es). El color del pelaje es grisáceo/castaño y la cola es prensil y sin pelo, y de color negro, normalmente.

Son marsupiales, pero carecen de la bolsa características de estos,  por lo que las crías nacen muy prematuras y se aferran a uno de los pezones del vientre de la madre, y permanece amarrado a este hasta que alcanza un cierto tamaño.
En la naturaleza, las zarigüeyas son animales solitarios, que solo se juntan para reproducirse, por lo que es imprescindible que se alojen individualmente.

Alojamiento

Como ya comenté antes, las zarigüeyas deben alojarse individualmente, ya que son muy territoriales y agresivas, pudiendo llegara pelearse, incluso hasta matarse.

Las jaulas donde yo albergo a las mías son más altas que anchas, porque les encanta trepar y subirse por todos lados. La jaula no debe ser  pequeña, y cuanto más grande se la podamos poner, mucho mejor. Un tamaño adecuado seria de aproximadamente 150x80x80 como minimo.

Como nido se puede utilizar cualquier objeto en el que la zarigüeya entre bien (yo por ejemplo utilizo una caja nido de periquito), y como sustrato de la jaula utilizo viruta de madera.
Para la cama del nido utilizo papel higiénico hecho tiras, y se lo pongo en un montón en una zona limpia de la jaula, y ya ellas se encargan de meterlo dentro con la cola, aunque otros materiales como algodon, hilo de cuerda, etc. Tambien pueden ser adeuados.
Se debe cambiar una vez por semana el sustrato de la jaula.
También se le puede colocar una rueda para que hagan ejercicio. El comedero es uno simple donde siempre tengan pienso a disposición y el bebedero es de bola metálica en su interior, los típicos de hámsters.

Dieta

Bueno, la dieta no es muy complicada que digamos. Yo utilizo como base pienso Hill’s Feline Adult Light con pollo, y se lo suministro ad-libitum, es decir, siempre disponible, ya que no suele comer hasta dejar el plato limpio, sino que se racionan bastante bien.

Esto se puede suplementar con cualquier tipo de bicho viviente que se mueva, y MUY IMPORTANTE, que este limpio de cualquier pesticida. Se le debe suplementar con un poco de calcio una vez a la semana.
También se le debe dar fruta como manzana, pera, zanahoria, etc.. y potito, sí, potito de este de los bebés; yo, por ejemplo, le doy potito de pollo y arroz y ternera con zanahoria, Y LES ENCANTA!!

Reproducción

Bueno, os cuento mi experiencia personal.

Las zarigüeyas son maduramente sexuales en torno a los 6-7 meses tras el nacimiento, y a esta edad podrá juntarse un macho con una hembra. Las hembras son de ovulación inducida, es decir, ovulan y aceptan al macho cuando se juntan con este. Normalmente se mete al macho en la jaula de la hembra para que esta se sienta más segura. Dentro de la jaula de cría habrá que haber un nido por cada ejemplar, ya que si no puede haber peleas.

Normalmente el macho se junta con la hembra durante 10-12 días (yo los dejo 12 días) y tras este período se separan. La copula se suele producir entre el 6-7 día, y las crías nacen 12 días tras la copula (esta es la razón por la que el macho se separa a los 12 días, ya que si lo dejáramos más tiempo y el macho hubiera fecundado a la hembra el primer día, las crías podrían nacer con el macho en la jaula y podría matarlas a ellas y a la hembra). Tras la separación del macho, esperamos alrededor de 7 días y TACHAN!!, la hembra aparecerá con unas bolitas rosas en su abdomen, son las crías.

Tras el nacimiento de los bebés, estos se aferran a los pezones de la madre y tardan en soltarse de los pezones unas 2 semanas. Tras esto la hembra llevará a sus hijos encima y los dejará de vez en cuando para salir a comer y beber, y ellos cada vez que quieran se cogerán al pezón para beber leche.

Poco a poco, sobre las 5 semanas, empezamos a suministrarle a los jóvenes alimentos variados como el potito y fruta, que son más blandos que el pienso, y vamos gradualmente introduciéndoles el pienso hasta que los separemos por completo de los padres.

Autor: Jose Miguel Escudero Gómez

Caza con guepardos

A modo de curiosidad os pongo un vídeo donde se puede ver como hasta hace bien poco, algunos jeques árabes y príncipes indios domesticaban y entrenaban para la caza a los Guepardos. Empleaban a estos animales para abatir a las Gacelas.
Hoy en día los Guepardos están de moda en Alemania como mascota entre la gente mas adinerada. Estos animales a diferencia de la mayoría de los felinos y en contra de lo que pueda parecer, pueden llegar a ser unas magnificas mascotas, ya que su carácter se aproxima mas al de un perro que al de un gato. Pero podeis imaginar las instalaciones que necesitan estos animales. Espero disfrutéis del vídeo.

Un saludo.

Ficha de cuidados del Wallaby de Bennet (Macropus rufogriseus)

POR FAVOR TENGA EN CUENTA QUE ESTE ANIMAL NO ES UNA MASCOTA.



SUBESPECIES

Wallaby de Bennet (Macropus rufogriseus rufogriseus)
Wallaby de cuello rojo (Macropus rufogriseus banksianus)

ORIGEN

Australia y Nueva Zelanda y en las islas de Bass Strait.

Los wallabies de Bennet son se encuentran en Tasmania.

HÁBITAT EN LIBERTAD

Wallabies de Bennett pot lo general viven en las praderas y llanuras abiertas para alimentación, y en arboles y matorrales para refugiarse.

EN CAUTIVIDAD

Un canguro requiere un gran espacio para vivir.
la esperanza de vida es de aproximadamente 10-15 años.

TAMAÑO DE ADULTOS

La altura y el peso de las especies varían considerablemente.
A menudo se confunden con los canguros.
La altura va desde los 61 a 76 cm y el peso es de 13 a 23 kg.
La hembra adulta es más pequeña (14 kg), y los machos más grandes y más musculoso (20-25 kg]).
Los wallabies de bennet tienen una longitud corporal de 40 a 100 cm y una longitud de la cola de hasta 76 cm.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Esta especie es de color marrón grisácea con la zona ventral de color claro, presenta una zona de color marrón rojizo en el cuello y en la región del hombro.
La nariz y las patas son negras y el labio superior presenta rayas negras y blancas.
Los cuartos traseros son grandes y musculosos lo que le permite dar grandes saltos.
La temperatura corporal es entorno a los 35 - 36.6 ° C

COMPORTAMIENTO

Los wallabies de bennet suelen permanecer mucho tiempo de manera solitaria, pero se reúnen en grupos para compartir áreas de alimentación.
No se protegen del sol ni bajo la lluvia.
Se comunican en silencio mediante gestos a través del movimiento.
Las vocalizaciones incluyen gruñidos, silbidos y chasquidos.
Las hembras tienen una jerarquía, pero generalmente no son agresivas.
Los machos tienden a ser agresivos entre sí, siendo corrientes las luchas en las que usan sus patas delanteras para boxear y las patas traseras para propinar patadas.

MANTENIMIENTO EN CAUTIVIDAD

Una pareja de canguros de Bennett deben tener un recinto lo suficientemente grande como para que puedan moverse con soltura por toda la instalación, se recomienda por lo menos un recinto de 12x15 metros, además debe tener una zona donde puedan esconderse y sentirse seguros en caso de necesidad.
La presencia de hierba en el recinto es importante como enriquecimiento ambiental para la búsqueda de alimento y material para la cama.
El cercado debe tener 1,5 metros de altura por lo menos y los postes o maderos deben ser colocados en el exterior del mallado para evitar posible accidentes.
Un canguro puede ser alojado en el interior de casa durante su primer año de vida, pero debemos sacarlo de manera habitual al recinto exterior, para que vaya aclimatándose a él y también para que realice ejercicio.
Los árboles y arbustos se recomiendan tanto para que los usen para resguardarse del calor y del frío como para proporcionarles escondites.
En climas muy cálidos siempre tienen que tener una zona con sombra a su disposición.
El suministro de agua se debe mantener fresco y cubierto para evitar la contaminación con arena, hojas, etc.
De manera ideal, el plato de comida también debe ser cubierto con el mismo propósito.

TEMPERATURA Y HUMEDAD

Necesitan baja humedad.
El rango de temperatura debe estar por encima de la congelación, pero que no supere los 30-33 º C.
Las temperaturas más bajas requieren refugio caliente y seco.
En climas extremadamente fríos, algunas personas usan lámparas de calor o mantas térmicas en el suelo de la caseta (cuidado con el peligro de incendio).

DIETA

Los wallabies son herbívoros, por lo tanto, hierbas, verduras y heno se recomiendan como base de la dieta (80%).
También se le puede administrar una dieta granulada o pellets (10-15%) Hay varias dietas comerciales disponibles específicas para estos animales.
Las frutas y verduras se pueden ofrecer con moderación (por ejemplo, Verduras de color verde oscuro, zanahorias, batata, manzanas y evitar vegetales ricos en oxalato).
La dieta debe acompañarse de un suplemento mineral y el agua dulce debe estar disponible en todo momento.
Se alimentan por la tarde o al anochecer, en general, pastando en la hierba.
Se puede usar el pan como una golosina o para ayudar en la administración de medicamentos.

MANIPULACIÓN

Los wallabies pueden ser agarrados por la cola y cogido en brazos como si de un bebe se tratara si han sido criados a mano.

Si no han sido criados a mano, hay que sujetarlos por la cola colocándose de pie a un lado. Nunca de pie delante del animal, ya que puede golpearnos y causarnos lesiones.

Un wallaby que no ha sido manipulado habitualmente probablemente necesitará ser anestesiado para poder manipularlo.

Se puede usar una red de grandes dimensiones como método de captura.

TRASTORNOS MÁS COMUNES

- Tétano.

- Toxoplasma gondii, que conduce a la muerte súbita.

- Trauma.

- Lumpy jaw (un término impreciso utilizado para describir abscesos alveolares crónicos o exostosis facial en herbívoros): abscesos bacterianos se pueden prevenir mediante mejorando los cuidados y disminuyendo el estrés.

- Estrés / miopatía de captura.

- Gastritis en macrópodos se ha asociado con coccidios y nematodos.

- Parásitos: especialmente Strongyloides. Un buen programa de desparasitación de rutina es importantísimo, Hay que estar atentos a los cambios de comportamiento como signos de problema; La ivermectina se recomienda que sea usada anualmente para desparasitarlos (siempre bajo atención veterinaria).

- Coccidiosis, a menudo causantes de enteritis fatal.

- Dermatofitosis - Trichophyton mentagrophytes.

Los wallabies criados a mano a veces tienen candidiasis, bacterias causantes de neumonía y prolapsos de cloaca.

- La tuberculosis es una preocupación a tener en cuenta fuera de Australia.

VACUNAS

Las crías deben Vacunarse contra el tétanos y repetir cada 5 años; La vacuna equina es aceptable; dosis (0,25 a 0,5 ml).

Se recomienda vacunar contra clostridios en zonas de alto riesgo pero los abscesos cutáneos son un efecto secundario de dichas vacunas.

También se recomienda la vacuna contra la rabia.

INFORMACIÓN PARA VETERINARIOS

La esterilización se recomienda antes de los 8 meses de edad (antes de la pubertad).

La vena de la cola está presente en la cara lateral de la cola, es una buena zona para la colocación de los catéteres y para la extracción de sangre. La vena yugular, también se puede utilizar para la recolección de sangre, pero se necesita normalmente que el paciente este anestesiado.

Los exámenes físicos, con la inmovilización completa, debe incluir: hemograma completo, química, los títulos de la toxoplasmosis y examen dental.

Se recomienda usar técnicas de flotación fecal y observación directa en un frotis de las deyecciones cada 3 meses para evaluar la carga parasitaria.

La intubación es difícil y requiere de un endoscopio o una hoja de largo laringoscopio.

Tecnicas anestésicas: Se usa el diazepam a dosis bajas para tranquilizar al animal además actua como un relajante muscular, se recomienda si no se necesita inmovilizar completamente al animal. Otras opciones: midazolam o medetomidina. Medetomidina con ketamina; inversa con atipamizole.

Medetomidina / ketamina / butorfanol

Telazol = Tiempo de recuperación mas largo, Butorfanol es seguro y efectivo. La buprenorfina también pueden ser utilizada. Por otra parte, el propofol puede ser administrado como único agente o después de midazolam, dar poco a poco, y estar atentos a la apnea. Todos los medicamentos inyectables pueden ser complementados con anestesia de gas.

Dosis de anestésicos disponibles para veterinarios mediante consulta a mi e-mail.

Ficha de cuidados del Coatí (Nasua sp.)

POR FAVOR TENGA EN CUENTA QUE ESTE ANIMAL NO ES UNA MASCOTA. PROHIBIDA SU TENENCIA EN ESPAÑA POR EL REAL DECRETO 1628/2011.
ORIGEN

Sudamérica, Centroamérica y suroeste de los EE.UU.

HABITAT EN LIBERTAD

Arbóreo, áreas boscosas preferiblemente en climas húmedos.

TAMAÑO ADULTO

De 41 a 67 cm desde la cabeza hasta la base de la cola más de 32 a 69 cm de cola. Pesa de 3 a 7 kg.

MANTENIMIENTO EN CAUTIVIDAD

El tamaño de su jaula debe ser al menos de 5 x 3 x 3 m. Una gran parte de la jaula debe ser de reja o similar permitiendo una buena ventilación en jaulas que estén en interior. Los coatís cavarán o escalarán para escapar. La jaula o recinto debe estar a prueba de escapes, paredes de reja y techo cerrado que sea seguro. Un suelo de hormigón o cemento prevendrá su fuga por excavación y debe ser cubierto con arena, tierra y vegetación, tambien debe contener ramas y troncos huecos suficientemente largos para escalar y repisas, salientes o plataformas para que puedan dormir. No hace falta decir que la jaula debe ser limpiada diariamente ni que el acceso a agua limpia en un recipiente que no pueda volcarse es necesario.

En general, las hembras pueden mantenerse juntas, los machos no. Si se les permite estar libremente por la casa, puede ocasionar daños.

MANEJO
Los coatís son difíciles de controlar manualmente si no han sido criados a mano; en estos casos hay que intentar controlarlos sólo en caso de  necesidad (que haya que inyectarle medicamentos o anestesia por ejemplo). Para ello podemos usar guantes de piel, toallas, mantas y redes.

DIETA

En libertad son omnívoros y buscarán gusanos, bayas, raíces comestibles y hojas. También roban huevos de nidos de aves y cazan pájaros, reptiles y pequeños mamíferos.
En cautividad, la comida de perro de alta gama debe ser la base de la dieta con un suplemento diario de fruta y vegetales. Aves de corral, carne de vacuno y huevos en pequeñas cantidades; grillos y gusanos de la miel se pueden usar como recompensa. La obesidad es un problema a menudo que ocurre cuando a los coatís se les permite una libre elección de su comida.
Todas las presas como roedores, pollitos de un día, pescado, ranas, crustáceos y moluscos, pueden proporcionar nutrientes esenciales, como la taurina.

EL COATÍ EN CAUTIVIDAD


Los coatís son gregarios, activos y relativamente simples de alimentar y mantener, especialmente si alcanzan un contacto cercano con los humanos (sobre todo si se adquieren de cachorros). Pueden ser entrenados para usar una bandeja para sus necesidades, andar con correa y para que busquen objetos o alimentos (esto les encanta). A menudo son adquiridos como mascotas cuando son pequeños y simpáticos, pero estos animales alcanzan la madurez sexual y pueden hacerse inmanejables llegando a ser impredecibles y capaces de infligir daño y transmitir enfermedades, por este motivo no suelen ser recomendados como mascotas para gente sin experiencia. Su esperanza de vida es de 15 a 20 años.

COMPORTAMIENTO

Son inteligentes y curiosos, generalmente sociales y diurnos principalmente.
En cautividad pueden llegar a ser agresivos si se aburren o no reciben la suficiente interacción social.
Escavar es parte del proceso natural de recolección y búsqueda de comida y ayuda a prevenir el crecimiento excesivo de las uñas.

TRASTORNOS MAS COMUNES

- Daños en los ojos.
- Heridas por mordiscos.
- Impactaciones por cuerpos extraños.
- Diabetes.
- Enfermedad del riñón (demasiada proteína en la dieta).
- Enfermedades de los dientes y fractura de los dientes caninos.
- Enfermedades por estar en un recinto exterior en zonas de clima frío.
- Ectoparásitos, sobre todo ácaros en la oreja (Otedectes).
- Parásitos intestinales.
- Fracturas.
- Úlcera en el pie por excavar en superficies duras.
- Neoplasia.
- Obesidad.
- Enfermedad ósea metabólica (por falta de luz solar directa y vitamina D).

VACUNAS

De las usadas en caninos el moquillo/parvo/hepatitis: la primera vacuna a las 6-8 semanas y cada 3-4 semanas hasta las 14 semanas de edad; con un recuerdo anual. Las vacunas tradicionales MLV no deben usarse ya que pueden causar CDV encefalitis post-vacunación.

Si se aloja en recinto exterior, leptospirosis puede ser recomendada dependiendo del lugar, si es un lugar donde haya una posible exposición o erupción: vacunación a las 10-12 semanas de edad, recuerdo anual.

Rabia (para hurones) si hay una posible exposición o erupción: primera vacuna a las 16 semanas; recuerdo anual.

CONSIDERACIONES Y PRECAUCIONES ESPECIALES

Prevención contra la pulga y el parásito del “gusano del corazón” son recomendados.

Los coatís pueden morder o arañar si se estresan o están asustados y tienen unos dientes caninos extremadamente largos y afilados.

Pueden transmitir enfermedades zoonóticas.

Ficha de cuidados de Gineta (Genetta genetta) 2

POR FAVOR TENGA EN CUENTA QUE ESTE ANIMAL NO ES UNA MASCOTA.


ALIMENTACIÓN

La gineta es un animal que se alimenta prácticamente de todo, la base de su dieta son pequeños roedores como el ratón campestre, también consume muy esporádicamente mamíferos de mediano tamaño como pueden ser conejos, liebres u otros pequeños carnívoros, las otras tres grandes fuentes de alimento son los invertebrados donde encontramos desde grillos hasta escolopendras, las aves (estorninos, mirlos, arrendajos, pequeñas paseriformes, etc.) y los frutos y vegetales. También consumen reptiles, anfibios, peces y carroña.
La proporción entre alimentos que toman es muy diferente dependiendo de la estación del año en que se encuentren y del biotopo o región en la que habiten, por este motivo no he puesto porcentajes.

CAUTIVIDAD

Si adquirimos un cachorro, lo vamos a alimentar con leche para gatitos (Nunca usar la marca Lacta Diet ya que tiene demasiado calcio y puede provocarles cálculos en la vejiga, yo creo que la de royal canin para gatos puede funcionar bien) hasta que tenga aproximadamente 8 semanas. También se puede optar por preparar una mezcla casera con una taza de leche de cabra, una yema cruda, una cucharada de crema de leche (nata sin montar). Se mezcla todo y se entibia al baño María sólo lo que utilizaremos en el momento. El resto se guarda en el frigorífico, para ser consumido pero única,mente por un período no mayor a los tres días (Personalmente no he probado esta fórmula, pero me ha sido recomendada por un veterinario de animales exóticos).

Las tomas en las 4 primeras semanas son cada tres horas y hasta que el animal rechaza el seguir bebiendo (unos 5-6 ml) posteriormente y hasta la 8 semana la cantidad es de 15-20 ml y se le da cada 4-6 horas (es un momento muy gratificante porque empiezas a poder dormir toda una noche seguida jejeje).
A partir de la 8-9 semana comenzaremos a alternar la leche con un pienso de transición para cachorros (nosotros hemos utilizado baby cat 34 de royal canin por tratarse de un pienso de alta gama) que se lo pondremos remojado en un principio. Es importante que el animal antes de cumplir las 7 semanas haya podido oler, tocar, etc. el pienso del que posteriormente se alimentara, de esta manera se facilita la transición de la leche al pienso.
Cuando cumple las 10-11 semanas pasamos a darle únicamente uno o dos biberones al día de unos 20 ml cada uno (estos biberones se alargaran hasta los 4 meses) y el resto de la alimentación será la misma que para un adulto.

La alimentación que debemos proporcionarles en cautividad tendrá una base de pienso de gato de alta gama (actualmente uso el optimal care para gatos de Hill, y esto se combinara con frutas (higos, uvas, platano, manzana, pera, melocotón, etc.), también unas cuantas veces a la semana seria conveniente aportarles grillos, tenebrios, zophoas, etc. Podemos suministrárselos muertos, para así evitar que aparezca su instinto (siempre presente) de cazador, y que no asocie algo que se mueve con alimento, otra opción es dárselos vivos para estimularlos y usarlo a modo de enriquecimiento ambiental (es una autentica pasada ver a tu mascota como disfruta mientras caza un grillo diminuto) desde mi punto de vista ambas opciones son ampliamente aceptables.
Esta dieta puede complementarse de manera esporádica con huevo cocido de gallina o codorniz, pechuga hervida, o alguna “golosina” que usemos para su adiestramiento, aunque ya adelanto que la mejor golosina es un grillo, zophoa o similar junto con el extracto de malta en pasta que se comercializa como chuchería para los gatos y con el que se vuelve completamente loca. Nunca debe faltarle agua.

* Las cantidades y horas de tomas de biberón son aproximadas y siempre tendrán que seguir las indicaciones que aparezcan en el prospecto de la leche que empleen.

* Los alimentos que recomiendo aquí son los utilizados desde mi experiencia, pues apenas hay información acerca de la alimentación en cautividad de estos animales, por el momento esta dieta me funciona genial, aunque estoy investigando a nivel de composición de los alimentos (proteínas, grasas, etc.) para así poder proporcionarles la mejor alimentación posible, conforme vaya averiguando alimentos mas propicios o marcas de piensos mas adecuadas las iré colgando en esta ficha técnica.

* En otros centros la base de la dieta son pollitos de un día, ratones esporadicamente y algo de carne de pollo (carcasas, muslos, etc.) o de conejo, junto con fruta de vez en cuando. Esta dieta también funciona perfectamente a la vez que es mas natural.

Ficha de cuidados de Gineta (Genetta genetta)

POR FAVOR TENGA EN CUENTA QUE ESTE ANIMAL NO ES UNA MASCOTA.

INTRODUCCIÓN Y ALOJAMIENTO

INTRODUCCIÓN

La gineta es un mamífero carnívoro que pertenece a la subfamilia de los vivérridos (junto a civetas, mangostas, linsang y fosas) que es la familia de carnívoros más antigua que podemos encontrar hoy en día.

Este animal originario del continente africano fue introducido en Europa en el siglo VIII por los sarracenos, cuando invadieron España, para ellos se trataba de un animal domestico con el que controlaban la cantidad de ratones y otros pequeños animales indeseables presentes en su casas, también fue muy popular como animal de compañía en Constantinopla hasta la llegada del gato.

Como curiosidad parece ser que el nombre de gineta proviene de la ginesta o retama (Cytisus scoparius) una planta que se asociaba antiguamente con los biotopos en los que habitaba la gineta.

CARACTERISTICAS MORFOLÓGICAS

Presenta el tamaño de un gato (de 42 a 58 cm de longitud mas la cola que puede medir de 39 a 53 cm y un peso medio de 2 kg que oscila entre 1 y 3 kg) tiene una cabeza alargada y delgada, unas grandes orejas y un hocico puntiagudo. Presenta un pelaje, de fondo claro, con manchas negras y una larga cola con anillos oscuros. Tiene patas cortas; las delanteras son plantígradas (apoya sobre toda la planta del pie) y las traseras digitígradas (apoyan solo los dedos). Las uñas son semiretractiles.
Las vibrisas o bigotes pueden alcanzar hasta los 9 cm, cosa que favorece su sentido del tacto. En general pose unos sentidos muy desarrollados, aunque su visión se limita al blanco y el negro, el oído y el olfato son muy agudos.

HABITAT

La gineta tiene una capacidad increíble para frecuentar todo tipo de biotopos cualidad que junto a su capacidad para la caza fue la participe de que este animal se asilvestrara y colonizara España, Portugal y Francia.
Estos biotopos donde la gineta habita van desde bosques, pueblos rurales, pasando por sabanas y praderas hasta desiertos o zonas de alta montaña. La gineta precisa de árboles y zonas altas donde duerme por el día resguardándose así de posibles peligros y por la noche (donde se desarrolla prácticamente la totalidad de su actividad) es un animal que pasa la mayor parte del tiempo en el suelo pese a lo que se pueda pensar.

CAUTIVIDAD

En cautividad unicamente puede mantenerse en un recinto exterior, y digo unicamente pues los intentos por mantenerlas en casa como si de gatos se tratara han resultado ser un tremendo fracaso. Lo ideal es mantenerla en un gran recinto o jaulon únicamente para ella, las medidas de esta instalación debería ser como mínimo de 5m de largo x 3m de ancho x 3m de alto, y en su interior debería tener su bandeja para realizar sus necesidades, sus recipientes de comida y agua, algunos juguetes (pequeños peluches, juguetes de goma, etc.), un rascador de gatos (donde pueda desgastar las uñas, aunque seria mas conveniente ponerle ramas gordas de árboles por donde además de desgastar las uñas pudiera trepar) y una cesta donde poder echarse a dormir (prefieren cestas a modo de cueva, o de tubo simulando a los cubiles que usan en libertad), mientras mas elementos se añadieran a la instalación mejor (cuerdas gordas, troncos huecos, juguetes, un recipiente a modo de charca donde poder bañarse, etc.).


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